670 km dlouhá cesta do Arktidy, která se vine a proplétá podél členitých obrysů pobřeží Norska, je triumfem lidské vynalézavosti a vytrvalosti. Norská pobřežní silnice z města Stiklestad do arktického města Bodø je dlouhá 670 km mezi dvěma velmi odlišnými světy. Je to také jeden z nejkrásnějších roadtripů na planetě.
Na jednom konci je tichá sofistikovanost středního Norska s dokonale upravenými loukami a dřevěnými sruby červené barvy oxblood. Na druhé straně je volná, poklidná krása severu: svět ledovců, ledových hor a prázdných vzdálených obzorů. Kystriksveien – trasa známá také jako Coastal Way nebo Fv17 – spojuje oba tyto úseky, mapuje klikatou cestu podél pobřeží, vzpírá se a proplétá se podél drsných vrstev až do Arktidy.
Skandinávský národ
Skandinávský národ je obdařen jedním z nejkrásnějších, ale zároveň nejobtížnějších úseků pobřeží v Evropě. Zdá se, že se norské pobřeží ovinulo kolem země jako ochranný štít před mrazivou Arktidou a zdá se, že se pod tlakem roztříštilo. Stejně jako ostrovy a fjordy, které ve vnitrozemí prořezávají hluboké trhliny. Podél takového pobřeží se zdá nemožné, aby zde vůbec nějaká silnice existovala. Zkrátka to vypadá jako zázrak.
Bylo proto možná vhodné, že můj roadtrip začal, jako mnoho evropských cest, na místě starověkého poutního místa.
Stiklestad je místem, kde začal příběh moderního Norska. Právě zde byl v roce 1030 zabit vikingskou armádou křesťanský král Olav Haraldsson. Navzdory své zjevné porážce se Olav a jeho smrt stali shromažďovacím pokřikem pro šíření křesťanství a bodem obratu v boji za sjednocené Norsko, přičemž bitva znamenala začátek konce pro vikingské Norsko a jeho znesvářené náčelníky. V roce 1164 papež Alexander III potvrdil Olavovu svatost a místo bitvy – spolu s trondheimskou katedrálou, kde zůstala Olavova hrobka – je od té doby poutním místem.
Stiklestad byl pro mě vhodným místem pro začátek mé cesty, protože Kystriksveien, který se rozprostírá na sever, je také srdcem toho, jak Norové vidí sebe a svůj národ.
Jen málo zemí v Evropě, pokud vůbec nějaké, překonalo tak hrozivé problémy jako Norsko při osidlování území uvnitř svých hranic. Tam, kde norští vůdci v průběhu staletí používali příběh Stiklestad ke sjednocení země. Budování silné národní identity na narativu sjednocené, nezávislé a křesťanské země, která zanechala svou středověkou minulost. Její stavitelé silnic a průkopníci později hleděli dolů. Arktické a subarktické klima a výzvy spojené s krásným, ale nehostinným terénem pro vytesání cest, jako je Kystriksveien.
Náš roadtrip
„Vyhráli jsme zemi“ je něco jako národní mantra. Muzea po celé zemi dělají kolem tohoto výrazu výstavy, které vyprávějí o tom, jak bylo Norsko zkroceno a stalo se obyvatelným. „Kdyby byl Mount Everest v Norsku,“ řekla mi historička Stiklestad Mette Larsen, „postavili bychom cestu na vrchol.“
Zpočátku bylo těžké si představit, co tím myslela. Když jsem jel ze Stiklestadu na sever, mírná venkovská silnice objímala okraj vody do provinčního města Steinkjer. Za Steinkjerem, kde se Norsko zužovalo a směřovalo k Arktidě, se protínal Kystriksveien stále holou a řídce obydlenou zemi.
Jak se však země stávala divočejší a známky lidské přítomnosti ustupovaly, rychle se ukázalo, že postavit jakékoli silnice podél tohoto rozbitého pobřeží bylo jistě triumfem lidské vynalézavosti a vytrvalosti.
„V Norsku, pokud existuje překážka, jako je hora nebo vodní plocha, postavíme přes ni nebo kolem ní silnici, přes ni most nebo pod ní tunel,“ řekl Larsen. „Máme nejdelší silniční tunely na světě. Stavíme silnice na místech, o kterých si ostatní myslí, že jsou nemožná. A tam, kde neumíme postavit tunel, posíláme trajekt.“
V polovině 20. století mi Larsen řekl, že projekty výstavby silnic byly o budování charakteru stejně jako o budování národa. V roce 1939 byli nezaměstnaní mladíci zaměstnáni při stavbě 108 km dlouhé silnice Sognefjellet přes území dnešního národního parku Jotunheimen. O několik let později, ve 40. letech, dostalo téměř 150 000 vězňů a nezaměstnaných neméně náročný úkol zkrotit pobřeží s Kystriksveien.
Překážky
Brzy se ukázaly některé překážky, kterým čelili. Nedlouho předtím, než město Brønnøysund, kde jasně natřené dřevěné domy bděly nad vodami, které se valí v centru města, zablokovaly cestu silnice ostré skalnaté výběžky, které ji donutily najít jinou cestu. Jen kousek od pobřeží se jeden takový výběžek, Torghatten, zvedl z pobřeží ostrova. Připomínalo to jen shrbeného trolla, zmrzlého v kameni a hlídajícího město. Když se mraky přivalily, rýsovaly se dovnitř a mizely z dohledu, jako by si hrály na schovávanou.
Za Brønnøysundem jsem projížděl živelnou krajinou skal a ledu, vody a kopců. Silnice stoupala s každým dalším kilometrem výš. A celou cestu do městečka Sandnessjøen se mi zdálo, že zemi stále více sužuje nějaký problém. Zatímco Brønnøysund se vyznačoval jedinou trollskou připomínkou duchovního světa.
Příběhy, jako tyto, patří mezi norské, jako jejich vášeň pro budování nemožných cest. „Rádi tvrdě pracujeme,“ řekl mi Larsen. „Ale také rádi vyprávíme příběhy. Podívejte se na krajinu, kterou cestujete. Jak byste mohli nevěřit v trolly, víly a záhady? Takové příběhy vyprávíme našim dětem, ale většina z nás jim nakonec uvěří.“
Bylo těžké říct, jestli si dělá legraci
Cesta našeho roadtripu pokračovala na sever přes Helgelandsbrua (Helgelandský most), což umožnilo za pět minut to, co by jinak znamenalo hodinovou objížďku. Všude kolem se zvedaly hory zasněžené až do léta. Přestože jsem ještě nevstoupil do Arktidy, cesta se klikatila přes vysoké náhorní plošiny zbavené stromů a evokovala Arktidu ve všem, kromě geografie. Poté sestoupila ke břehům jezer a přístavů a fjordů. Voda byla všude.
U malé vesničky Låvong se silnice zastavila na břehu. Nebyl tam žádný most a nebylo vidět, kde na protější straně pokračuje. Cestu vpřed neuhlazoval žádný tunel. Zařadil jsem se do dlouhé řady aut a čekal na trajekt.
Dal jsem se do řeči s Joostem a Anneke Visserovými, holandskými campervannery, kteří jeli Kystriksveien už popáté. (I když Kystriksveien můžete projet celý rok, nejlepší je to v létě.) „Když jsme přijeli poprvé, nemohli jsme uvěřit, jak je to krásné,“ řekl Joost. „Teď nemáme pocit, že je léto, pokud nepřijedeme a neprojedeme po této silnici.“
„Je to nejúžasnější pobřeží v Evropě,“ souhlasila Anneke. „Joost nechtěl přijet poprvé. Teď je to on, kdo se toho nemůže nabažit. A má pravdu. Pokaždé, když jedeme touto cestou, objevíme něco nového.“
Roadtrip a trajekty
Stejně jako všechny norské trajekty dorazila loď na čas a byla naložena a vyložena s charakteristickou skandinávskou účinností. Na druhé straně, v Nesně, další malé norské vesnici, silnice objímala břeh fjordů, nikdy víc než pár metrů od břehu, míjela kůlovité chatky a kamenné ploty, jako by obrysově obkreslovala nejvzdálenější obvod severního pobřeží. Evropská pevnina.
Za tichým městečkem Stokkvågen jsem míjel Kystriksveien. Pevnost z dob druhé světové války v Grønsviku. Místy se zdálo, že cesta tudy nevede. Blokovala ji strmá horská stěna nebo horizont naplněným vodou. Ale pokaždé, občas na poslední chvíli, jsem zjistil, že norští stavitelé silnic našli řešení, které mě zaneslo dál na sever do horizontu plného hor.
V jednom bodě cesty, na vrcholu skutečné Arktidy, jsem zastavil na kraji silnice. Na pobřeží se tísnily strmé hory. Severní moře bylo hluboké a dokonale modré. A pobřežní, skalnaté ostrovy se zvedaly z oceánu jako poslední zastávky na cestě na samý konec Země.
Zdroj: bbc.com, top-voziky.cz
