Blízkovýchodní království má velké plány na rozvoj cestovního ruchu ve velkém měřítku – počínaje Džiddou a její staletou architekturou a historií.
Přístav Džidda
V saúdskoarabském historickém přístavu Džidda se palmy houpají ve vánku na širokém panelu třpytící se vody. Egypt a Súdán jako by vykukovaly přes západní obzor Rudého moře, zatímco Mekka leží směrem k horám.
Tisíce let stará Jeddah znamená v arabštině „babička“ a legenda říká, že zde se pohřbil biblický předvečer. Z Džiddy přitahoval poutnický obchod a slavné dálnice s kořením v Indickém oceánu.
Přesto se Saúdská Arábie rychle mění a část jejího plánu ve vizi roku 2030 zahrnuje obnovu starého Jeddahu. Vládní strategický plán pro přípravu ekonomiky a společnosti na úskalí post-ropného věku zahrnuje vše od implementace digitálních a infrastrukturních projektů po osvobození žen od omezení islámského práva s cílem vychovat kreativnější a dynamičtější pracovní sílu.
Také v plánu: rozvoj velkého cestovního ruchu jako dalšího zdroje příjmů. Od roku 2019 mohou turisté ze 49 zemí (včetně Spojených států) žádat o víza.
Spolu se svými rozlehlými pouštěmi a pozoruhodnými archeologickými ruinami se Saúdská Arábie může pochlubit Jeddah – námořní bránou do posvátných míst země. Celkem 650 bíle omítnutých budov z korálového kamene z 18. a 19. století v Al-Balad (stará Džidda), která se od roku 2014 zapsala na seznamu světového dědictví UNESCO. Nyní se jeví čas na návštěvu, během kouzelné mezihry poté, co se zrekonstruovala, ale předtím, než dorazí prázdninové hordy.
Brána do svatých měst – Džidda
Džidda je hlavním městem Hedžázu, což znamená „bariéra“, úzká oblast podél Rudého moře ohraničená horami a náhorními plošinami na východě. Po staletí přicházeli do Hedžázu muslimští poutníci z celého Středního východu, Afriky a Asie. Směřovali do svatých měst Mekky a Mediny, čímž vytvořili určitou formu globalizace, než tento termín sám zapustil kořeny. Al-Balad, poblíž původního přístavu ze sedmého století, leží v srdci toho všeho. Je to první místo v Arábii, které muslimští poutníci viděli v době cestování.
Staré město, kdysi centrum obchodu s kořením, je skládačka obílených budov zdobených uzavřenými balkony vyrobenými z teakového dřeva z Indie. Balkonové zástěny jsou rozřezány na mřížové útvary a nazývány roshans, z perského slova rozen, což znamená „okenní otvor“. Ženy zde mohly sedět a dívat se na ulici, aniž by byly samy viděny.
Rošany z Džiddy jsou podobné moucharaby z Tuniska, Egypta a Levanty. Jejich vyřezávaná složitost se vrství proti oslepujícím bílým fasádám, které jsou nápadné svou jednoduchostí. Žádné dva roshany zde nejsou stejné, přesto architektonický vzor v celém starém přístavu působí jednotně.
„Říkáme v arabštině, že ‚domy spolu mluví‘,“ řekla Abir Jameel AbuSulayman, která se v roce 2011 stala první průvodkyní v Saúdské Arábii. Abir se setkala s Ahmedem Angawim, který provozuje dílnu, která oživuje řemeslo stavby roshanů.
„Mříž ve všech jejích variacích,“ řekl Angawi, „představuje geometrii, která vyjadřuje jak jednotu, tak rozmanitost islámského světa.“
Variace barev
Když nejsou ve svém přirozeném tmavě hnědém teaku, jsou roshany natřeny zelenou nebo nebesky modrou barvou. Zelená se stává barvou islámu a království Saúdské Arábie, zatímco modrá se inspiruje mushrabiyah Sidi Bou Said, městského mistrovského díla severně od Tunisu ve Středozemním moři. Efekt nebesky modrých rošanů usazených proti bílým stěnám také vyvolává řecké ostrovy a je zde jedna budova zvaná „Dům Mykonos“. Stejně jako řecké ostrovy jsou úzké a ospalé uličky staré Džiddy nádherně zalidněné kočkami.
Vůně kadidla okouzluje a oživuje interiéry Al-Balad, stejně jako v celém království. Kde se vejde do cukrárny, kde jsou stovky průhledných obalů naplněných semeny indonéského tamarindu, sušenými meruňkami ze Sýrie. Dále pak různým sušeným ovocem z Thajska, desítkami různých druhů datlí ze Saúdské Arábie a dalšími. Což vytvořilo chromatickou a přímočarou hostinu a barvu podobnou modernímu uměleckému plátnu.
Vytvoření Saudské Arábie
Chladný, tmavý interiér Nasseef House, osmanského sídla z 19. století. Tam kde Abdelaziz Ibn Saud žil v letech 1925 až 1927. Tehdy se jevil známý jako „král Hejazu, sultán z Nejd“, než se dostal do dvou rozdílných regionů. Ovládnuté byly v roce 1932 oficiálně spojeny a vytvořily Saúdskou Arábii.
Ve druhém patře domu (dnes muzeum) lze sedět u okna, kde musel sedět sám Abdelaziz. A snažil se vymazat běh času. Bez Abdelazíze a jeho cválajícího válečnického charisma by ropný gigant Saúdské Arábie pravděpodobně nikdy nevznikl a Blízký východ by byl nyní radikálně odlišný.
Na střeše jde vidět dřevěná ohrádka s otevřenými okny zvaná tairama, místo pro ptáky, jak tvrdí AbuSulayman a Rawaa Bakhsh, památkář. Odpočinout si lze na brokátovém polštáři na podlaze a kochat se pohledem zaplněným mrakodrapy. Ty se třpytí na slunci, na moderní Jeddah: výhled, který až do 50. let 20. století představoval jen moře a poušť za shlukem domů Al-Balad.
Odtud lze zahlédnout půvabnou bílou mešitu Shafi’i u starého přístavu. Jeho minaret má mít staří 800 let, zatímco ostatní části budovy pocházejí z 18. století. Britský zpravodajský důstojník TE Lawrence, alias Lawrence z Arábie, to musel vidět, pomyslel jsem si, když v roce 1916 zahájil svá arabská dobrodružství z tohoto přístavu v Rudém moři.
Za hranicemi stereotypů
Setkání se Saúdy, kteří získali vzdělání v zahraničí, stali se členy globalizovaného světa, a přesto se vrátili domů, je ohromující. A zachovali si své kulturní hodnoty: muži stále nosí ghútry a agaly (tradiční saúdskoarabská čelenka a šňůra), ženy nosí abáje a hidžáby. Saúdové se stali kosmopolitními, aniž by ztratili kořeny. Al-Balad je srdcem těchto kořenů.
Ve skutečnosti stará Jeddah, i když nyní mlčí a je trochu prázdná, kvůli závěrečným opravám a skutečnosti, že je stále tajná, slibuje, že se stane rozšířením mladé, moderní kavárenské kultury, která přebírá vládu nad Saúdskou Arábií. Sedmdesát procent Saúdů se jeví mladších 35 let a pouštní země se měří z 84,3 procenta městská.
V Jeddahu a Rijádu lze vidět ženy, jak sedí samy v kavárnách, ponořené do svých laptopů, nebo zdraví kamarádky. Scény jako tyto naznačují, jak se mohou přijímat svobodné cestovatelky ze Západu.
Jeden saúdskoarabský diplomat, který strávil mnoho let v zahraničí a nyní doma v tradičním oděvu, v etiopské kavárně v Al-Balad řekl: „Podle stereotypů máme ropu, jsme zemí Usámy bin Ládina, potlačujeme ženy a usekáme hlavy. Vision 2030 se snaží tyto obrázky podkopat. Nyní je Vision 2030, jehož malou částí je obnova starého Jeddahu, sama kritizována za své vlastní problémy a nedokonalosti. Ale to je pokrok.“
Zdroj: nationalgeographic, Vapol
