Vydejte se na vzrušující túru po proslulém jižním ostrově Itálie; po nově oživené starobylé poutní cestě.
Podle místní legendy je v kopcích Sicílie poklad. V jeskyních posetými útesy se má ukrývat truhla se zlatem a má se objevit pouze v případě, že tři muži sní současně o jejím umístění.
Podpora cestovního ruchu
Zdejší obyvatelé se ale nemohou dočkat snu. Sicilané vzali jmění do svých rukou s ambiciózním projektem na podporu cestovního ruchu: vytvořením nové pěší trasy podél tisíciletých stezek poutníků. Pro mnohé je toto úsilí mnohem konstruktivnější než naříkat nad nechvalně proslulou historií ostrova organizovaného zločinu. A nebo vydělávat na jeho opuštěných venkovských domech, které se prodávají za jedno euro za kus (to je necelých 25 Kč) v rámci snahy o oživení nedostatečně osídlených oblastí Itálie.
Před deseti lety začala skupina italských přátel – mezi nimi historiků, archeologů a přírodovědců – mapovat sicilské vnitrozemské cesty. Tak jak jsou popsány v normanských textech křižáckých rytířů. Tyto většinou zapomenuté stezky, staré více než tisíc let, kdysi tvořily součást nejstarších a nejoblíbenějších poutních tras v Evropě: Via Francigena („franská cesta“), která vedla z Canterbury do Říma a na jihovýchod do Svatých zemí.
Sicilský úsek, 600 mil (to je bezmála 965 km) dlouhá síť transostrovních silnic, stezek, obchodních cest a trazzere (pastivých stezek), byl používán po staletí všemi od Řeků po Římany, Normany, Araby, Aragonce a další. Tak zanechává poklady a stopy, které lze nalézt i dnes.
Monumentální projekt na oživení trasy, do kterého se zapojilo 80 místních úřadů a šest katolických diecézí, se uskutečnil v roce 2017. Podél hlavní tepny, 112 mil (to je cca 180 km) dlouhé Magna Via Francigena. Stezka, která vede přes sever ostrova mezi pobřežními městy Palermo a Agrigento – chodci mohou na zúčastněných místech sbírat razítka do pasu svého poutníka. V katedrále Agrigenta čeká na vítězné turisty svědectví (certifikát o absolvování).
Dlouhá procházka s půvaby přírody
Pokud počasí dovolí, bude cestovatelský pár mezi těmi, kteří absolvují pouť ze severu na jih. Jejich pas dostává první razítko vysoko nad plání Albánců, mimo Palermo. Ricotta, která se objevuje v místních cannoli, pochází z ovcí pasených na těchto orných půdách. Balí panini na piknik a nechávají si orazítkovat pas baristou, jedním z mnoha místních obyvatel vítajících poutníky na zúčastněných místech (bary, kaple, obchody a penziony) v délce Via.
Když stoupají nad vzrušující sicilskou zemi, kaňony kaktusů, palem, aloe a opuncie vypadají mezi pšeničnými poli a bahnitým dobytkem nepatřičně subtropicky. Oddíl polodivokých psů brání těch několik zavřených vesniček, kterými prochází, a jejich varovný štěkot podkopává vrtění ocasů.
Poznámky, mapy a GPS
Červenobílé pruhované dopravní značky Via, namalované na sloupky v častých intervalech, je povzbuzují vpřed po prašných cestách. Mraky se valí nad krajinou jako pyroklastický proud, následovaný deštěm, který mocně pohrdá nepromokavým oblečením.
Když konečně našli příjem na telefonu se zprávami od přátel. Spolu s výletovými poznámkami, mapami a offline aplikací s podporou GPS je jejich cestovní kancelář UTracks připojila do sítě místních dobrovolníků. Poutníkům nabízí pomoc – vše od teplého jídla po cenově dostupné lůžko na noc nebo v případě potřeby i nouzovou podporu.
„Obvykle zachraňujeme lidi, kteří se přehřáli,“ říká Marialicia Pollara, jejíž pohon všech čtyř kol je potkává v čele vymyté trati. ,,Na cestě není žádný kus stínu.“ Via je přístupná po celý rok, a zatímco léto může být žhnoucí, jaro – s hojností divokých květin – je ideální.
Kromě toho, když prší. ,,Tohle je šílené počasí,“ říká Pollara a vyhání je z lijáku, když kněz v kapli Tagliavie přijímá českého poutníka, jehož stan v ten večer zkrátka nemá šanci. V jejím penzionu v Corleone, La Bicicletta Rossa, se k nim připojil manželský pár na rodinnou večeři. Domácí čočková polévka a čerstvá ricotta z farmy, pokapané nefritově zeleným olivovým olejem těsně po sklizni, je večeře hodná podmáčené poutě.
Oprava záznamu
„Mafie se nenarodila v Corleone – je po celé Itálii,“ říká Federico Blanda. ,,Kdysi jsem nenáviděl, když jsem tady viděl lidi na stopě Dona Corleoneho, fiktivní filmové postavy…ale uvědomil jsem si, že musíme využít příležitosti k odvyprávění skutečného příběhu.“ Skutečný a vzrušující příběh není příběhem zromantizovaných kmotrovských sporů, ale příběhem odporu.
CIDMA, Corleonovo antimafiánské muzeum, zkoumá krvavou historii zločinecké organizace. Exponáty zahrnují fotografie obětí mafiánského násilí od Letizie Battagliaové a archiv soudních dokumentů, které podrobně popisují 474 mafiánů souzených během Maxi Trial v letech 1986 až 1992.
„Soudci, novináři, aktivisté: za svou statečnost zaplatili životem,“ říká Blanda. CIDMA oslavuje tyto padlé hrdiny, zavražděné mafií jako odvetu. „Tehdy jsme měli 10 000 obyvatel; jen hrstka se stala mafií. Přesto Corleonovi lidé stále žijí se stigmatem.“ Usmívá se. ,,Takže miluji, když návštěvníci přijdou hledat mýtus a při odchodu mluví o Falconovi.“
Italská mafie
Vzrušující město, které se jeví velkolepě naskládáno přes stolové hory a klesající kaňony, se stává hvězdným jevištěm. Na kterém se Magna Via Francigena nemilosrdně klikatí a míjí katolické kostely a kláštery. Kde se na jaře scházejí bratrstva se špičatými klobouky na velikonoční oslavy. „Je to další vzrušující příběh, který je mimo náš ostrov málo známý,“ říká Blanda o regionálních průvodech Semana Santa, které vyzývají k okázalosti a velikosti, ale nepřitahují žádný z mezinárodních davů.
Sledujeme řeku San Nicolò, která padá z Corleone v řetězci vodopádů, které kdysi poháněly místní mlýny. S poklesem produkce pšenice v malém měřítku se místní nemohli obrátit na cestovní ruch, který posiloval pobřeží, protože vnitřní ostrov byl obtížněji dostupný.
„Lidé sem nepřicházejí jen tak, že procházejí kolem,“ říká Totò Greco. Balancující městečko Prizzi na kopci, daleko od žádné hlavní silnice, dříve nemělo žádné hotely, stejně jako mnoho místních obyvatel Via. Greco přeměnil rodinný dům na moderní B&B ve stylu hostelu. Založil také sdružení – Sikanamente, pojmenované po okolních kopcích Sicani – aby povzbudilo mladé obyvatele, aby zůstali v této oblasti.
Putování na venkovskou farmu
Ve velkém archeologickém muzeu Prizzi předvádí Greco různé artefakty včetně římských mincí a šperků. Pak mladý pár zamíří do Grecovy kantýny ochutnat letošní víno. Stejně jako rostoucí počet podnikavých mladých místních obyvatel, Greco přeměňuje starou masserii (venkovskou farmu) na vinici, učí se vyrábět víno, oživuje původní odrůdy vinné révy a zaměstnává místní umělce k navrhování etiket.
Nad hotelem Casale Margherita znovu exploduje bouře. Zde je majitel Carmelo odmítá pustit dál pěšky. ,,Řeka se vylila z břehů,“ říká a následující ráno je pronásleduje ve svém pickupu. ,,Prostě to není bezpečné – odvezu vás na další kopec.“ Ekologická farma a gurmánský hotel Carmelo je novou investicí. ,,Řekněte o nás všem,“ křičí, když na ně mává, aby vyrazili v daném stoupání do Sutery.
Vzrušující a nadčasová spojení
„Dokonce i nyní je náboženství středem našeho města,“ říká Miri, místní průvodkyně ze Sutery. ,,Církevní zvony stále utvářejí náš den.“ Tři speciální zvony umístěné v intervalech označují výstup poutníků na Monte San Paolino. A to přes výstup po 157 schodech pokrytých padlými šiškami. Místní obyvatelé sbírají svá pinoli (semena), aby mohli semena zamíchat do omáčky na těstoviny s rozinkami, což se stává místní specialitou.
Když dosáhnete zvonu na vrcholu – tunového daru z Vatikánu – taháte obrovskou lanovou kladku, čímž rozezníte basovou zvonkohru, ze které se třesou zuby a ještěrky prchají podrostem.
Jejich cesta je odsud, zdá se, požehnaná. Sluncem zalité stopy křídy a břidlice lemují zvlněné kopce směrem k moři, které se rýsují na obzoru a díky nimž se jejich pouť od pobřeží k pobřeží konečně jeví jako viditelná realita.
„Na Sicílii máme mnoho příběhů o identitě a transformaci,“ říká Alessandra Marsala, se kterou se setkávám v Caffè Marconi v malém městečku Grotte na svahu. ,,Možná je to vlivem řeckých legend.“
Proslulá místa Itálie
Jeskynní obydlí starého města, kde kdysi bývali pastýři, dala Grotte jméno, ale díky nástěnným malbám je nyní místo vzrušující i proslulé. Za posledních pět let komunitní projekt zapojující místní a mezinárodní umělce proměnil kdysi opuštěné staré město v rozlehlou venkovní galerii. V jednom domě má dvoupatrové vyobrazení hadí ženy. Připomínající sicilskou legendu o La Biddině, dívce se zlomeným srdcem, kterou zármutek proměnil v hada.
Ve vzduchu lze zachytit vůni mpignolata — pečivo plněné smaženou cibulkou a pancettou. To se tradičně obkládá žaludky na svatého Martina (11. listopadu), kdy se slaví nová vína roku. Konzumují se také na jaře a mladý pár je pozván na slavnostní oběd. Kde hlavní roli hrají ručně vyráběné arancini a čerstvé cannoli s místní ricottou.
Cítím se jako doma
Ať už nás Via zavede kamkoli, ať prší nebo svítí, pocit je to velkolepý. Carmelo pár vysadí na začátku stezky, nejprve přeskočí plot, aby jim sebral nějaké corbezzolo. Shromáždil hrst drahokamových plodů jahodníku a srdečně zamával vzdálenému farmáři, který přihlížel s otevřenými ústy. ,,Všichni jsme tu rodina,“ směje se.
Pastýř a jeho stádo sestupují z kopce do Aragony, kde se nacházejí některé z pokladů nejbohatších sicilských rodin. Zde se nacházel místní hrabě Luigi Naselli korunován španělským králem Filippem IV. za prince Aragona. Jeho hrad dokončený v 18. století s freskami od vlámského malíře Guglielma Borremanse je obklopen gotickými kostely, v nichž církevní muzea září zdobenými ex-voty, benátskými náboženskými rouchy a dokonce i šrotem zdobeným drahokamy, o kterém se říká, že pochází z Turínského plátna.
Konec vzrušující cesty
Přesto, daleko od pobřeží a jeho hvězdného archeologického naleziště, Údolí chrámů, se stává vzrušující Aragona přehlíženou. Je to skvělé místo pro talíř špaget all’aragonese, protkaný legendárními regionálními pistáciovými oříšky. Pokrm nejlépe ochutnáte v Lo Sperdicchio. Rodinné restauraci, kde se poutníci mohou dotknout šťastného vinného sudu natřeného místními světci a získat předposlední razítko do pasu.
V Agrigentu, kde Středozemní moře svítí modře a středověké vesnice na Via se výletníci cítí jako ve snu. Jeví se konec jejich cesty zamčenými dveřmi. Agrigentská věžová katedrála, odkud se táhne výhled na vrcholky Sutery a přes Afriku, se kvůli rekonstrukci uzavřela.
Ale jako vždy, přátelé z putování zasahují. Objeví se zpráva WhatsApp, která jim říká, že pastor katedrály Don Giuseppe Pontillo označí jejich poslední razítko a podepíše tím jejich svědectví. A to jakmile dokončí mši v sousedním kostele. Ptají se ho, jestli dokončil pouť. Vrhá na ně přísný pohled, jako by chtěl říct: Myslíte, že na to mám čas?
,,Ale to je to, co všichni zoufale potřebujeme,“ říká. ,,Navázat skutečné spojení s naším světem a mezi sebou.“
Zdroj: nationalgeographic, Vapol
