V historických – a opět rušných – nábřežních čtvrtích i kouzelných řek hlavního města Thajska, sleduje jedna spisovatelka minulost své rodiny.
Bangkokská Chao Phraya teče v přehnaných smyčkách historickými čtvrtěmi, kolem buddhistických chrámů, pozlacených paláců a skromných týkových bungalovů balancujících na břehu.
Řeka pluje podél stočených linií střech čínských svatyní, věží křesťanských kostelů, minaretů, mešit a obchodů, které byly – a stále jsou – domovem rodin přistěhovalců z Číny, Indie, Středního východu a jihovýchodní Asie. Usadili se podél jeho břehů již v 19. století, aby obchodovali s teakem, látkami, drahokamy a kořením.
Pro většinu lidí spojují zákruty řeky moderní thajské hlavní město s jeho historickými obrysy. Pro mě a mou přistěhovaleckou rodinu je Chao Phraya spojením se zemí, kterou nazývám domovem. Uprostřed jejích komunit na břehu řeky jsou menší čtvrti khaek, přistěhovalecké enklávy, které dostaly svůj název z thajského slova pro hosta nebo návštěvníka. Khaek také odkazuje na thajské Indy. To jsem já. Narodil jsem se v roce 1969 v sousedství řeky Sikhským indickým rodičům, vyrostl jsem v Bangkoku a nyní žiji v Chiang Mai v Thajsku, asi 450 mil na sever.
Přestože moje rodina v 70. letech opustila její břehy, řeka mě neustále láká zpět. Pokaždé, když jsem v Bangkoku, naskočím trajektem na starý trh s amulety v přístavu Maharaj Pier a usrknu lod chong Singapore (bublinové nudle ve sladkém kokosovém mléce) v Ratchawong, kde žila moje rodina.
V dnešní době jsou čtvrti u řeky trochu opotřebované, ale moje stará šlapací místa jsou nyní znovuobjevována a oživována umělci a podnikateli. A Chao Phraya, vždy ústředním bodem mého příběhu, je opět centrem Bangkoku.
Enklávy imigrantů na řece
Bangkok, neboli portmanteau ban nebo bang (vesnice) a makok (švestka). Dřívější název osady se stal novým hlavním městem Siamu v roce 1782. A to kdy král Ráma I. položil základy Velkého paláce v širokém západním ohybu řeky. Palác volně po vzoru Ayutthaye, bývalého sídla království 67 mil proti proudu, se nachází na části širokého příkopu. Ten se vlévá do sítě kanálů nebo klongů. To vyneslo Bangkoku přezdívku „Benátky východu“.
Muzeum Siam poblíž paláce, starožitné mapy a daguerrotypie se sépiovým nádechem ukazují, jak se vyvíjel nábřeží nového hlavního města. Na konci 19. století se král Rama V. dvořil mezinárodnímu obchodu a objednal neoklasicistní paláce a rezidence podél vody. A to včetně staré celnice z roku 1888. Nápadná Palladianská hromada, kdysi první zastávka pro lodě vplouvající do Bangkoku, se přestavuje na butikový hotel.
Umělci a jejich thajská královská keramika
Chaoren Krung Road – první dlážděná ulice ve městě, vedoucí rovnoběžně s řekou – byla přidána v roce 1867. K francouzským, portugalským a čínským námořníkům, kteří obchodovali se Siamem od 16. století, se připojili britští, indičtí a blízkovýchodní obchodníci. Ti se usadili v komunitách jižně od Velkého paláce mezi vodou a Charoen Krung Road.
V době, kdy se můj dědeček Hakim Singh Sachdev, sikhský indián z Paňdžábu, ve dvacátých letech minulého století plavil po Chao Phraya, bylo říční přístavní město v plném proudu. Čínské džunky, siamské bárky a evropské lodě vozily rýži, koření a teak po řece. Na jejích březích muslimové z Bohry obchodovali se sklem a textiliemi s blokovým potiskem a Indové obchodovali s bavlněnými látkami mletými v Anglii. Úzké dřevěné sampany pořádaly plovoucí trhy, které brázdily kanály.
Zatímco většina indických přistěhovalců se usadila v Phahuratu neboli „Malé Indii“, můj dědeček zapustil kořeny v sousedním Ratchawongu. Tam, v rušné zóně skladů a obchodníků z celého světa, vybudoval prosperující textilní podnik v obchodě sto metrů od mola Ratchawong.
Navzdory proslulé vřelé a přívětivé povaze Thajska byl můj dědeček a jeho kolegové přistěhovalci často nazýváni khaek nebo farang (evropští cizinci), což podtrhovalo jejich postavení outsidera. Generace mého dědečka si toho zřejmě nevšimla.
Když můj otec v 60. letech dosáhl plnoletosti, vyhnul se své konzervativní sikhské výchově a khaekovské slušnosti. Osvojil si uvolněný thajský temperament, bavil se s místními politiky a zahraničními korespondenty v Bamboo Baru hotelu Mandarin Oriental a změnil si pandžábské jméno – Sinderpal Singh Sachdev – na thajské Surin Sachasinh.
V 70. letech 20. století konec války v sousedním Vietnamu podpořil stavební boom od Chao Phraya. Moje rodina, stejně jako mnoho sikhských indiánů, se přestěhovala do naleštěného Sukhumvitu, tři míle východně od řeky. Kanály se zasypaly a přeměnily na silnice, plovoucí trhy se přemístili na okraj města. Chao Phraya ustoupil do pozadí.
Oživení u řeky
První známky oživení podél řeky se objevily kolem roku 2016. Duangrit Bunnag, slavný thajský architekt, přestěhoval své kanceláře z módního Sukhumvitu do tehdy nemoderní Khlong San. Tedy bývalé muslimské a čínské skladové čtvrti podél řeky. Bunnag proměnil starodávnou továrnu na led ve své sídlo, přidal uměleckou galerii a restaurace a vše nazval The Jam Factory. Pak, hned za řekou v multikulturním Bang Raku, přeměnil řadu skladů ze 40. let na Warehouse 30 s butiky. A to na prostory pro akce a kavárnami.
V té době místní vtipkovali, že Bunnag mohl také letět na Měsíc. Ale jeho nové podniky přitáhly Bangkokčany a turisty k řece – mnohé vůbec poprvé.
Někteří místní samozřejmě nikdy neodešli. Thajské a evropské obchody se starožitnostmi a indičtí obchodníci s drahokamy stále fungovali. A obyvatelé přicházeli do čtvrtí podél řeky Chao Phraya, aby navštívili staré rodinné svatyně. Zúčastnili se také festivalů nebo rozsypali popel do řeky.
Kreativní městská čtvrť
Oživená kreativní čtvrť se nachází na spodním konci koridoru Charoen Krung ve čtvrtích Bangrak a Talad Noi. Vývoj si postupně razí cestu na obou stranách řeky a vytváří nová místa, jako je ATT19. stoletá čínská škola. Z níž se stala umělecká galerie, která se hluboce ponoří do problémů, jako identita, náboženství a role žen v thajské společnosti. Thajské kreativní a desingnové centrum, které sídlí v budově Grand Post Office v brutalistickém stylu, hostí festivaly pouličního umění a každoroční Bangkok Design Week.
V Talad Noi starodávné kuchyně obchodů připravují tradiční „jok“ (congee) a kachní nudlovou polévku. A to vedle nováčků, jako je Samlor, kde šéfkuchař Napol „Joe“ Jantraget dává thajským venkovským pokrmům mezinárodní ráz. Dál na ulici Charoen Krung Road, ohraničená sklady koření v zóně Soi Nana v čínské čtvrti, noční podniky včetně moderního destilátu Tep Bar z ya dong (tradiční bylinky) a hostí koncerty s klasickými thajskými nástroji.
Na západním břehu poblíž Pamětního mostu návštěvníci znovu objevují Kudi Jeen, bývalou portugalskou osadu postavenou kolem kostela Santa Cruz z 18. století a proslavenou dorty khanom farang kudi jeen spojujícími portugalské, čínské a thajské chutě. Krátká jízda říčním taxíkem po řece v Khlong San, Lhong 1919 odhaluje umělecké galerie, butiky a restaurace. Ty nyní zabírají řadu zrekonstruovaných skladišť z 19. století vyzdobených fantastickými nástěnnými malbami čínských božstev.
Návrat ke kořenům
Kreativní oživení ještě nepředstihlo Ratchawong, mou starou čtvrť. Náš rodinný obchod je nyní bankou, ale za rohem se zdá, že čas zamrzl na historické ulici Song Wat Road s čínsko-portugalskými obchody. Dále pak s obchody s kořením a bungalovy z týkového dřeva s korintskými sloupy. Ctitelé proudí dovnitř a ven z mešity Luang Kocha Itsahak, čínských domů joss a Wat Pathum Khongkha, chrámu ze 16. století, kde se popravovali vzpurní princové. Siri Guru Singh Sabha, sikhská gurdwara, kde se může strávit nedělní dopoledne, se nachází cca pět minut chůze.
Za molem Ratchawong slouží Chao Phraya jako zázemí pro nové podniky včetně Four Seasons; hotel Capella Bangkok; a nablýskané megamall, Icon Siam. Ale můj dědeček a otec by stále poznali barevné dlouhé ocasní čluny plující po řece. Ale také vratké domy s plechovými střechami podél jejích břehů.
Korejská čtvrť v LA
Při mé poslední návštěvě jsem jel trajektem z mostu Taksin na molo Tha Tien poblíž Wat Pho (neboli Chrám ležícího Buddhy). Odtud jsem se plazil úzkými uličkami a prodíral se stísněnými trhy s látkami a potravinami z Phahuratu do Ratchawongu a pak do čínské čtvrti.
Normálně končím svou procházku v Bamboo Baru a připíjím na svého zesnulého otce. Ale loni v prosinci jsem přešel řeku do Khlong San, kde jsem se ocitl v nové kavárně My Grandparent´s House.
Uvnitř budovy z počátku 20. století (bývalá továrna na rybí omáčku a ubytovna pro čínské přistěhovalce) jsem usrkával matcha latte z 21. století. Můj otec a dědeček možná nepoznali můj nápoj, ale byli by přímo doma mezi zvětralými týkovými stěnami a výhledem na řeku.
Zdroj: nationalgeographic, Vapol
