Zkamenělé velryby, chrámy krokodýlích bohů a vzkvétající keramika přitahují jednodenní výletníky z Káhiry do bukolického regionu Fajúm. Tisíce let předtím, než přehrady na Nilu udržely krokodýly na uzdě, byla pouštní oáza Fayoum centrem uctívání staroegyptského boha krokodýla Sobeka. Na mapě Egypta připomíná oblast široký list vynořující se ze svěžích hranic horního toku Nilu. Dnes nabízí poklidný, zelený únik ze zablokované dopravy a prašných výškových budov Káhiry, jen hodinu jízdy na sever.
Fayoum, udržovaný zeleně u jezera Qarun, je jako návrat do jiné éry. Na prosperujících polích se pasou vodní buvoli a hnízdí volavky. Obyvatelé se po jeho malých vesničkách dostávají přes oslí povozy, tuk-tuky nebo na koních.
Ale cestovatele Fayoum překvapí svými archeologickými nalezišti, živou scénou současné keramiky a rozsáhlou pouštní plání. Včetně Wadi Al-Hitan, údolí posetého zkamenělinami starověkých velryb.
Zatímco se Egypt připravuje na záplavu nových návštěvníků díky brzy otevřenému Velkému egyptskému muzeu v Káhiře, je tento nejlépe utajovaný víkendový útěk z města zralý k objevu.
Málo známé starověké zázraky
„Chodí sem lidé, kteří milují archeologii, ale je to mimo vyšlapanou cestu,“ říká egyptolog, turistický průvodce a blogger Mahmúd Kamel, když se vydává do ruin chrámu v Karanis, osadě z řecko-římské éry u vstupu do oázy. Ukazuje některé z desítek starověkých míst v regionu. Egypťané, Řekové, Římané a koptští křesťané se ve Fajúm prosadili, stavěli chrámy, hrobky a kláštery.
Pouštní oáza
Ve faraonských dobách byl Fayoum centrem pěstování papyru a lovu zvěře. Králové a královny trávili dovolenou u jezera Qarun a připlouvali lodí po kanálech spojených s řekou Nil. Dobyvatelští Římané zde zakládali osady počínaje kolem roku 27 př. n. l. až do nástupu muslimů k moci v sedmém století našeho letopočtu. Za chalífátu se oáza vrátila k agrarismu.
Uprostřed pohyblivého písku v Karanis, Kamel ukazuje kamenné dveře zakončené 2 000 let starým věnováním římského císaře Nera Sobekovi. Uvnitř je pouštní oltář lemovaný výklenky, které kdysi držely mumifikované krokodýly položené na saních. V prvním století našeho letopočtu lidé opouštěli uctívané bytosti oběti vína nebo masa a během festivalů procházeli jejich mumie městem.
Kromě částí chrámu pozůstatky vesnice Karanis z pálených cihel, která zde vzkvétala od třetího století před naším letopočtem do pátého století našeho letopočtu. Ve dvacátých letech 20. století byly 5 000 let staré budovy města rozebrány a rozemlety na hnojivo italskou společností.
Další místa v okolí Fayoum jsou lépe zachována, jako zřícenina Medinet Madi z druhého století před naším letopočtem v jihozápadní části oázy. „Tomuto místu se říká Luxor z Fajúm,“ říká Kamel a evokuje město v Horním Egyptě, kde se nachází mnoho nejdramatičtějších míst starověkého Egypta.
V Medinet Madi vede kolonáda lemovaná sochami lvů a sfing pouští k jedinému zbývajícímu chrámu, který postavili faraoni Amenemhat III a Amenemhat IV během egyptské říše středu (2040 až 1782 př. n. l.). Přestože je zvětralý časem a sluncem, jeho dveře a stěny pokrývají jemně vyřezávané hieroglyfy, které chválí Sobeka a Renenutet, bohyni sklizně s hadí hlavou.
Chybí obrazy mumie
Kamel si velmi dobře uvědomuje, co už oáza a region ztratil kvůli času, přírodě a hledačům pokladů.
Ztrátě Fayoumových slavných obrazů mumie zvláště. Tyto realistické portréty se namalovaly na desky a připevnily se k obličejům mumií vyšší třídy v římském Egyptě mezi prvním a třetím stoletím našeho letopočtu.
Na konci 19. století se ve Fayoum a jeho okolí odkrylo asi 700 těchto nápadně živých obrazů. Ale téměř všechny se pašovaly, prodaly nebo se s nimi obchodovalo mimo zemi. Dnes ve Fayoum zůstaly pouze dva portréty, oba v zaprášeném dvoupokojovém muzeu Kom Ushim v Karanis.
„Metropolitní muzeum umění má takových portrétů několik,“ říká Kamel a ukazuje mi mumii uloženou ve skleněné vitríně. Je malý a zabalený v obvazech, které v průběhu let zhnědly a ztvrdly. Což je dramatický kontrast k jemně malovanému portrétu nalepenému na jeho tváři. Zobrazuje mladého muže s široce posazenýma očima a kudrnatými černými vlasy. Ve srovnání s dřívějšími mumiovými maskami s vrásčitýma očima a modrými a zlatými přilbami se tyto podobizny zdají strašidelnější a živější.
Těchto tváří se může v písku ukrývat více. Nedávné vykopávky poblíž vesnice Gerza odhalily nejen obrovský, 2 300 let starý řecko-římský pohřební chrám, ale také několik nádherných portrétů mumií.
Pouštní uznávaná hrnčířská vesnice
Starověké pohřební portréty možná zařadily Fayoum na mezinárodní mapu, ale současná keramika dnes přitahuje cestovatele. Na severozápadním rohu oázy se ospalá farmářská vesnice Tunis v 80. letech minulého století proměnila v umělecké centrum švýcarskou keramičkou Evelyne Porret. Postavila si zde dům a studio a nakonec otevřela keramickou školu, která školila generace egyptských umělců. Dokonce i architektura města začala napodobovat klenuté stropy a zaoblené vchody Porretovy školy.
Čtyřicet let po Porretově příchodu lemují workshopy jejích studentů hlavní tah, přejmenovaný po její smrti v roce 2021 na Evelyne Street. Rozmarný styl glazované keramiky, který propagovala, obsahuje ručně malované tančící kozy i vznášející se ptáky. Ale i mávající palmy inspirované přírodou pouštní oázy. Návštěvníci si mohou koupit keramiku přímo v dílnách nebo v obchodech, jako je To a Skylark Gallery. Tu také zásobuje místními fotografiemi a obrazy.
Turisté přijíždějí do Fayoum autobusem z Káhiry nebo si najímají průvodce, jako je Kamel, aby je sem dopravili a provedli je okolím. Kromě starověkých pouštních míst a obchodů stále častěji nacházejí v Tunisu restaurace a ubytování.
Oáza a její znovuzrození
Lazib Inn, terasovitý butikový hotel poblíž nábřeží, navštěvují Cairenes a expati s dobrými podpatky. Při večeři se při svíčkách podávají tradiční pokrmy, jako je vycpaný holub. Zatímco hudebník hraje na truchlivě znějící oud, baňatou blízkovýchodní kytaru.
Kamel vidí udržitelné cestování s nízkým dopadem jako budoucnost Fayoum; způsob, jak přivést více návštěvníků k objevování bohatství regionu. A to aniž byste jej přeměnili na zastávku na okruhu velkých autobusů, který bombarduje archeologicky bohatý Horní Egypt.
,,Fayoum,“ říká, ,,je křehký.“ A přestože je jeho cesta poseta příběhy o ztrátách a ničení, čerstvé archeologické nálezy a keramická scéna v Tunisu naznačuje, že oblast může být připravena k dalšímu znovuzrození.
Zdroj: nationalgeographic, Vapol
